做锅包肉用什么淀粉好 锅包肉怎么做才酥脆

做锅包肉用什么淀粉好

必须土豆淀粉.因为玉米粉粘.淀粉先用水稀释.如果掌握不好的话就多加水.沉淀后在把水倒掉.这样做的话就可以避免有淀粉结成颗粒没有沾水.这样的颗粒在高油温下会让你很受伤的..然后肉要放点盐...只有适当的咸才能体现其甜，肉放进湿淀粉里.拌匀.因为是土豆粉.只要不稀的话是不会弄得淀粉流的到处是的....最重要一部.放进去半勺油(炒菜的勺子).......看看看吧.淀粉会和肉抱在一起.要他多厚就多厚.要他多薄就多薄的.......最后必看:怕你没做过..其实锅包肉要很多淀粉的.....具体多少我是说不上来.大概就是半斤肉要2两碗一碗的湿淀粉吧.是湿淀粉.不是干淀粉..。

锅包肉怎么做才酥脆

1.调糊：

制作锅包肉的糊不能太稀薄，不然口感太硬肉会老;也不能太厚，不然一口下去全是淀粉。今天我制作的时候特别的计算了一下我调糊的比例，一个鸡蛋，4.5茶勺的淀粉，一茶勺清水搅匀，这个量刚好是7量肉的用量，炸出来的糊会薄厚适中，口感最好。还有一个关键环节就是裹糊之前先薄薄的蘸上一层淀粉，这样挂糊效果更好更均匀。

2.炸制：

锅包肉要过两遍油。第一遍是中火在油温5成热的时候逐一的下入肉片炸到里脊肉熟透;第二遍是大火油温8成热时将里脊肉再次回锅炸到金黄酥脆。为什么要过两遍油，第一遍是中火将肉炸熟，如果是大火炸就会出现肉还没有熟，糊却已经炸过了。第二遍炸是大火为了让糊更酥脆。怎么区别油温到几成热呢，我之前说过，现在再说一次。拿一根微潮的竹子或者木质筷子的尖放到油中，等到筷子周围出现细小的小泡的时候，此时的油温是5到6成热，等到筷子周围出现大而且密集而且有噼里啪啦的声音的时候，此时的油温就达到7到8成热了。

3. 炒汁：

这个要说一下的是，有人喜欢先放肉再加调料汁，而我习惯先放汁后放肉。我们在饭店吃的锅包肉是脆脆的肉上面挂着一层微微发粘的糖醋汁，想要达到这种效果，就需要先放料汁将料汁炒到微微发粘的时候再放入炸好的肉，这样就达到脆脆的肉上面挂着黏黏的糖醋汁。如果是后放料汁，料汁一烹肉就软了。

锅包肉是哪个地方的菜

锅包肉是著名的东北菜，把里脊肉切片，加白胡椒粉、料酒、盐腌制后，裹上淀粉，下热油锅炸制一遍后再复炸一次，捞起。锅底留点油，加入番茄酱、白醋、盐、糖调成的酱汁快速搅拌后，倒入炸好的里脊肉即可。色泽金黄，外酥里嫩，口味酸甜。

这是哈尔滨道台府菜创始人、滨江道署首任道台杜学瀛首席厨师的郑兴文当年为适应外国来宾的口味，就把原来咸鲜口味的“焦烧肉条”改成了酸甜口味的菜肴，这一改使哈尔滨出现首创的菜肴。郑兴文按照菜肴的做法称它为“锅爆肉”，到如今就被叫成“锅包肉”了。

郑家祖籍辽宁省建昌县，郑兴文从小家道殷实，良好的家庭环境让郑兴文逐渐对饮食文化产生了浓厚的兴趣，对菜肴的制作也有了一定的研究，并能对菜肴的色、香、味、形加以点评，被人们誉为“小美食家”。郑兴文6岁随父来到北京，14岁时已对美食和烹调极为偏爱。

郑兴文曾在北京一官员家学做官府菜肴，经过几年的刻苦学习后，出徒的郑兴文于1881年（清光绪七年）在北京，当时称北平的一条街面上开了一家名为“真味居”的中档酒家。1907年，受朋友举荐，郑兴文带了14个技术过硬的厨子进入了当时的道台府做主厨，专门给首任道台杜学瀛料理膳食。

作为当时北方重镇的府衙，道台府里经常会宴请国外的宾客。由于外国人喜欢吃甜酸口味，北方的咸浓口味令外宾们很不适应。为了讨好外国使节，道台杜学瀛就命府内厨师变换菜肴口味。

几经冥思的郑兴文就把原来咸鲜口味的“焦烧肉块”改成了酸甜口味的菜肴，这一改也就出现了新的菜肴，郑兴文按照菜肴的做法称它为“锅爆肉”，可能是洋人在点菜的时候发音有问题，到了现在就被叫成“锅包肉”了。

这个典故，也恰恰说明了“锅包肉”的烹饪特点和过程：先是将猪里脊肉切片腌入味，再裹上炸浆下锅，炸至金黄色捞起，再下锅急火快炒勾芡而成。由此法做成的锅包肉，色泽金黄、外酥里嫩、酸甜可口，看起来就很开胃啊。